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Giorgio Riello, Cotton : The Fabric that made the Modern World, Cambridge, Cambridge University Press, 2013

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Après de nombreux ouvrages portant sur l’histoire de la mode, du design, de l’industrie de la chaussure ou sur la manière dont « l’Inde a habillé le monde », Giorgio Riello propose en 400 pages une vaste synthèse sur le coton. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’une marchandise puisque tout au long de l’ouvrage l’auteur saisit les interactions entre désirs, besoins et consommations, matière première et processus de production, échanges et savoir-faire, sans omettre les différents acteurs – États, négociants, artisans ou encore consommateurs. G. Riello interroge le système du coton du XIVe siècle à nos jours en mettant l’accent sur la mise en place d’un système global à partir du XVIIIe siècle, posant de manière sous-jacente la question de l’industrialisation de masse en Europe. L’histoire du coton ne se limite donc pas aux indiennes ou aux serviettes de table : il s’agit bien de la première industrie véritablement globale, qui a stimulé notre société industrielle actuelle. À première vue, l’entreprise peut sembler aventureuse : l’ouvrage couvre plusieurs millénaires de changements économiques, sociaux et techniques, de l’Inde à la Grande-Bretagne, en passant par la France, l’Afrique, les États-Unis et la Chine. Il s’agit bien d’un tour de force. Cotton est une réussite totale, d’un intérêt heuristique majeur.

L’histoire globale mise en œuvre ici n’est pas une histoire de tout et elle n’est pas non plus une histoire récapitulative ou téléologique. L’auteur propose plutôt de définir le global comme une orientation à travers laquelle les problèmes sont analysés (voir RHMC, 54-4 bis, supplément 2007). Cet apport méthodologique suggère de saisir l’histoire globale comme une perspective ou un point de vue et non pas comme une loi. De plus, il ne s’agit pas d’entrer dans les détails de l’histoire complexe du coton et des textiles mais d’insister sur les fondements de ce succès, en centrant l’ouvrage sur l’Europe de 1500 à 1800. En effet, le but est d’expliquer la transition des industries mondiales de l’Asie à l’Europe – cette divergence se concluant dans les premières décennies du XIXe siècle.

L’apport de l’auteur se situe aussi du côté de l’analyse économique. Alors que Kenneth Pomeranz place la divergence dans le tardif XVIIIe siècle et la considère comme exceptionnelle car concentrée sur une courte période (un siècle au mieux) coïncidant avec l’industrialisation des îles britanniques et de l’Europe, G. Riello suggère plutôt la mise en œuvre d’un long processus qui permet à l’Europe d’en tirer des avantages par la suite. La divergence est donc clairement en lien avec la convergence. Le débat historiographique a jusqu’à présent opposé, schématiquement, les défenseurs d’une « exception occidentale » (comme David Landes ou E.L. Jones) à ceux qui interprètent la « divergence » comme le produit de la contingence historique (K. Pomeranz, P. Parthasarathi). Entre ces deux pôles se situent les « révolutionnistes » ou « industrialistes », focalisés sur l’analyse de la transition industrielle en Europe (Maxine Berg, Robert C. Allen, Joel Mokyr). Pour G. Riello, il est improbable et impensable qu’un continent comme l’Europe, avec des connaissances réduites sur la culture, le traitement et la consommation du coton, puisse se spécialiser dans un produit si peu maîtrisé. Avant le XVIIIe siècle, l’Inde domine la production et le commerce dans l’océan Indien et c’est seulement ensuite que l’Europe du nord-ouest domine à l’échelle mondiale. De nombreuses interactions entre l’Europe et les autres continents après 1500 concourent à établir la future domination européenne : d’où l’étude des technologies, des produits et des matières premières, des changements socioculturels et de leur intégration dans le système socio-économique de l’Ouest.

L’analyse débute au XIVe siècle en Inde, berceau du coton et son plus grand producteur. Le produit est fortement recherché et déjà exporté vers l’Europe et l’Afrique. Des commerçants européens entreprenants en chargent les cales de leurs caravelles, à côté des porcelaines et des épices. Le coton satisfait les mêmes besoins que la laine et la toile mais la différence réside dans ses qualités de résistance au lavage, de confort, et la brillance de ses couleurs. Il s’agit encore d’une curiosité luxueuse. Dans cette première partie, la révolution du coton est décrite comme un système global centrifuge car fondé sur les ressources, les techniques et la connaissance coordonnées de manière assez lâche dans le sous-continent indien.

Dans une deuxième partie, les négociants apparaissent comme les vecteurs des changements en même temps que les artisans européens qui apprennent les techniques asiatiques de l’impression et de la teinture. La production de textile et la consommation se modifient avant la production en série mécanisée. Vers 1600, le calicot, le chintz décoré à la main et la mousseline de coton commencent à surpasser les autres cargaisons de l’East India Company. Pour G. Riello, la toile de Jouy, et en particulier Les travaux de la manufacture, dessinés par Boucher en 1783, sont l’acte de naissance de la toile européenne. Les techniques sont maîtrisées grâce à l’embauche d’ouvriers neuchâtelois, genevois et mulhousiens au sein d’une usine qui réclame un capital de départ et une nouvelle réglementation des travailleurs. On assiste au passage rapide de l’artisanat du coton asiatique à l’industrie centralisée européenne.

Durant le XIXe siècle, les regards se tournent vers le sud des États-Unis, au climat idéal pour cultiver le coton et où l’esclavage peut fournir les bras suffisants pour planter et récolter. Le coton européen peut alors se définir par l’alliance du travail des esclaves africains, de la matière première américaine et de la technologie européenne. L’établissement des plantations, véritables centrales de matière première, relègue l’Asie à une place secondaire. Le modèle anglais, utilisant son avantage économique, politique et militaire pour assurer son approvisionnement en ressources et pour protéger ses réseaux commerciaux, est suivi par l’Europe de l’Ouest et les États-Unis. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les bas salaires asiatiques orientent la moitié de la production industrielle vers l’Inde et la Chine. Ce nouveau tournant économique place au premier rang l’Asie, qui regagne ainsi son rôle perdu.

Les propositions sont nombreuses, l’écriture est claire et des illustrations en noir et blanc mais aussi en couleurs, fort bien choisies, accompagnent le lecteur. Le marathon bibliographique (environ 100 pages de notes et de bibliographie), la maîtrise des artefacts appartenant à la culture matérielle et la diversité des sources impressionnent. L’historien doit donc se réjouir de cette rafraîchissante contribution à l’histoire globale. L’approche interdisciplinaire est ambitieuse, fort bien menée et inspirante.

Millet Audrey, « Giorgio Riello, Cotton : The Fabric that made the Modern World, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 434 p., ISBN 978-1-1070-0022-3 », Revue d’histoire moderne et contemporaine 1/2016 (n° 63-1) , p. 205-206
URL : www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2016-1-page-205.htm.

Luxury. A Rich History, Peter McNeil and Giorgio Riello, 2016

  • The first ever global history of luxury, from Roman villas to Russian oligarchs
  • A sparkling story of extravagance, excess, novelty, and indulgence through the centuries
  • Looks at everything from penthouses to palaces, couture fashion to fast cars, lavish jewellery to vintage wines
  • Shows how today’s obsession with luxury brands and services is just one of the many manifestations that luxury has assumed
  • Looks at how luxury continues to morph in the twenty-first century, in the age of the global super-rich and increasing wealth polarization

We live in a world obsessed by luxury. Long-distance airlines compete to offer first-class sleeping experiences and hotels recommend exclusive suites where you are never disturbed. Luxury is a rapidly changing global industry that makes the headlines daily in our newspapers and on the internet. More than ever, luxury is a pervasive presence in the cultural and economic life of the West – and increasingly too in the emerging super-economies of Asia and Latin America.

1: Luxury, Antiquity, and the Antique
2: The Courts, the Church, and Medieval and Renaissance Luxury
3: Luxury and the Orient
4: Housing Luxury: From the Hotel Particulier to the Penthouse
5: Luxury and the Fashionable Body
6: Jet Set Life: From Trans-Atlantic to Global Elites
7: The Chic of Poverty: The Minimalism of Luxury
8: Everything that Money Can Buy? Manipulating Luxury
9: Has Luxury Lost its Lustre?
Further Reading
Notes
Index

Peter McNeil, Professor of Design History, University of Technology, Sydney, and Giorgio Riello, University of Warwick, Professor of Global History and Culture

Peter McNeil is Professor of Design History at the University of Technology Sydney and Professor of Fashion Studies at Stockholm University. Trained as an art and design historian, he works mainly on eighteenth-century western Europe and on twentieth century Anglo-American topics ranging from fashion to the politics of the domestic interior.

Giorgio Riello is the author and editor of several books on the history of fashion, dress, and textiles including the best-selling edited collection Shoes: A History from Sandals to Sneakers (in collaboration with Peter McNeil) and Cotton: The Fabric that Made the Modern World (2013). He is currently Professor of Global History and Culture at the University of Warwick.

Luxury is a hot topic, not least because there is a lot of money to be made from the new global luxury consumer. Selling luxury brands rests in part on how we define the concept of luxury — is it a function of rarity, cost, authenticity, distinction, excess, pleasure? McNeil and Riello take a completely new, materialistic approach to luxury, beginning with the objects themselves — and what extraordinary objects they are! This is an absolutely fascinating book, rich in insights and pleasures. – Valerie Steele, Director of the Museum at the Fashion Institute of Technology, New York

In this truly ‘rich history’ Peter McNeil and Giorgio Riello show us why luxury matters, why – in other words – it is not just a concern of the super-rich of past and present. Their acute and timely book explains the economics and politics of luxury and explores what it has meant in terms of privilege, display and experience from ancient times to today. No previous work has tackled this complex and ever-changing phenomenon with such range and erudition or illustrated it with such a dazzling array of stories and examples. The book will be indispensible reading for anyone wishing to understand why the wealthy have always wanted to live differently and what this has signified for the rest of us. – Stephen Gundle, author of Glamour: A History

Peering into the past through this informed, engaging kaleidoscope has been a great time travel. Exploring the definitions of luxury both conceptual and material as they manifest the zeitgeist of their time. The inherent contradictions of opulence versus understatement, its elusiveness, its pleasure seeking nature, objects of desire to be coveted; and how power, privacy and comfort always find their place in the dialogue on luxury. – Charlotte Moss, author and interior designer

 

 

Fashion. Critical and Primary Sources, Editor(s): Peter McNeil

Fashion. Critical and Primary Sources

Editor(s): Peter McNeil
Berg, 2004, 4 vol.

Winner of the Art Association of Australia and New Zeland prize for Best Edited Book, 2010.

Fashion: Critical and Primary Sources is a major multi-volume work of reference which brings together seminal writings on Fashion. The geographical range of the essays crosses Europe, Asia and North America.

The essays reveal the wide set of methodological approaches which all bear on the study of Fashion – Sociology, Art History and Cultural History, Anthropology, Social Theory, Dress and Textile Studies. Ordered chronologically, the four volumes cover Late Medieval to Renaissance, the Eighteenth Century, the Nineteenth Century and the Twentieth Century to today.

Each volume is separately introduced and the essays structured into coherent sections on specific themes. Fashion: Critical and Primary Sources will prove a major scholarly resource for any researchers involved in the study of Fashion, Dress and Costume. – See more at:

Table Of Contents
VOLUME 1: LATE MEDIEVAL TO RENAISSANCE
SERIES PREFACE
INTRODUCTION
PART I: GRACEFUL OR MAGNIFICENT: FASHION AND AESTHETICS
1. Costume and Fashion Fernand Braudel
2. Fashion in French Crusade Literature: Desiring Infidel Textiles Sarah-Grace Heller
3. Art and Life: The Aesthetic Sentiment Johan Huizinga
4. The Medieval Aesthetic Sensibility Umberto Eco
5. Society and Festivals Jacob Burckhardt
6. Order and Fashion in Clothes: The King, His Household and the City of London at the End of the Fifteenth Century Anne F. Sutton
7. Summer: The Last Century, 1550-1644 Timothy Brook
PART 2: FASHION, APPEARANCE AND CULTURAL ORDER
8. Between Clothing and Nudity Mario Perniola
9. Women and Sumptuary Law Catherine Kovesi Killerby
10. The Upward Training of the Body from the Age of Chivalry to Courtly Civility Georges Vigarello
11. The Renaissance Beard: Masculinity in Early Modern England Will Fisher
12. Appearances Georges Vigarello
PART 3: FASHION’S FORMS – CUSTOMS AND FOREIGNERS
13. The Devil and His Striped Clothes, 13th-16th Centuries Michel Pastoureau
14. Venice and the Dress of Foreigners Stella Mary Newton
15. Costume and the Boundaries of Bodies Bronwen Wilson
16. Sewing Connections: Elizabeth Tudor, Mary Stuart, Elizabeth Talbot, and Seventeenth-century Anonymous Needleworkers Susan Frye
17. Feathers and Flies: Aphra Behn and the Seventeenth-century Trade in Exotica Margaret W. Ferguson
PART 4: TRADING IN LOOKS
18. Clothing Provision and the Great Wardrobe in the Mid-thirteenth Century Kay Staniland
19. The Currency of Clothing Ann Rosalind Jones and Peter Stallybrass
20. Gendered Space in Renaissance Florence: Theorizing Public and Private in the ‘Rag Trade’ Carole Collier Frick
21. The Economics of Clothing in the Late Seventeenth Century N.B. Harte
22. The Cost of Apparel in Seventeenth-century England, and the Accuracy of Gregory King Margaret Spufford
PART 5: FASHION AND REINFORCEMENT
23. Looks and Appearance Baldesar Castiglione
24. Gesture, Ritual and Social Order in Sixteenth to Eighteenth-century Poland Maria Bogucka
25. Prescribing Literature: Dress, Politics and Gender in Sixteenth-century Italian Conduct Literature Elizabeth Currie
26. Masculine Apparel Stephen Orgel
27. To Fashion a Self: Dressing in Seventeenth-century England Sue Vincent
28. ‘Twisted’ Poses. The Kabuku Aesthetic in Early Edo Genre Painting John T. CarpenterVOLUME 2: THE EIGHTEENTH CENTURY
SERIES PREFACE
INTRODUCTION

PART 1: THE POWER OF DRESS
1. The Cavaliers and the Parvenus as Imitators of the Court Werner Sombart
2. Lord Chesterfield’s Letters to his Son, 1750-1751 The Earl of Chesterfield
3. Regrets on Parting with my Old Dressing Gown, or A Warning to Those Who Have More Taste than Fortune Denis Diderot
4. Eros and Liberty at the English Masquerade, 1710-1790 Terry Castle
5. Freedom of Dress in Revolutionary France Lynn Hunt
PART 2: FASHION – ART – ARTIFICE
6. The Purged Century Piero Camporesi
7. Popular Dress Daniel Roche
8. Image-Object-Space Katie Scott
9. The Artistic Expression of Iki [Chic] Kuki Shûzô
10. Street Style: Dress in John Gay’s ‘Trivia’ Aileen Ribeiro
11. Nature and Artifice Georges Vigarello
12. Fleshing Out the Revolution Ewa Lajer-Burcharth
PART 3: FASHION AND THE APPEARANCE INDUSTRIES
13. Consumer Behaviour, Textiles and Dress in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries Lorna Weatherill
14. European Consumption and Asian Production in the Seventeenth and Eighteenth Centuries John E. Wills, Jr.
15. Taxes upon consumable commodities, 1776 Adam Smith
16. The Queen and Her ‘Minister of Fashion’: Gender, Credit and Politics in Pre-Revolutionary France Clare Haru Crowston
17. The Production and Marketing of Populuxe Goods in Eighteenth-century Paris Cissie Fairchilds
18. Developing Consumerism and the Ready-made Clothing Trade in Britain, 1750-1800 Beverly Lemire
19. Involuntary Consumers? Servants and Their Clothes in Eighteenth-century England John StylesVOLUME 3: THE NINETEENTH CENTURY
SERIES PREFACE
INTRODUCTION
PART 1: FASHION AND URBAN LIFE
1. Adolf Loos and the English Dandy Jules Lubbock
2. The Treatises of Dandyism Rhonda K. Garelick
3. The Invisible Flâneur Elizabeth Wilson
4. The Actress: Covent Garden and The Strand, 1880-1914 Christopher Breward
5. The Suffrage Response Joel H. Kaplan and Sheila Stowell
6. ‘Tigersprung’: Fashioning History Ulrich Lehmann
PART 2: FROM THE LOVE OF FINERY TO HONEST CLOTH
7. The Love of Finery: Fashion and the Fallen Woman in Nineteenth-century Social Discourse Mariana Valverde
8. The Exquisite Slave: The Role of Clothes in the Making of the Victorian Woman Helene E. Roberts
9. Dress Reform as Antifeminism David Kunzle
10. Reply to David Kunzle, ‘Dress Reform as Antifeminism’ Helene E. Roberts
11. Fashion – Jewellery Marguerite de Ponty (Mallarmé)
12. Fashion Marguerite de Ponty (Mallarmé)
13. Consuming Kashmir: Shawls and Empires, 1500-2000 Michelle Maskiell
14. The Management of Colour: The Kashmir Shawl in a Nineteenth-century Debate David Brett
15. Sartorial Ideologies: From Homespun to Ready-made Michael Zakim
16. Cheap Mass-produced Men’s Clothing in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries Sarah Levitt
PART 3: NINETEENTH-CENTURY FASHION AS FEMALE CULTURE
17. Invisible Clothing Philippe Perrot
18. Wool Cloth and Gender: The Use of Woollen Cloth in Women’s Dress in Britain, 1865-85 Lou Taylor
19. Materializing Mourning: Hair, Jewellery and the Body Marcia Pointon
20. Femininity and Consumption: The Problem of the Late Nineteenth-century Fashion Journal Christopher Breward
21. « A Dream of Fair Women »: Revival Dress and the Formation of Late Victorian Images of Femininity Margaret Maynard
22. Femme Fatale: Fashion and Visual Culture in Fin-de-siècle Paris Valerie Steele
23. Sex and the City: Metropolitan Modernities in English History Margot C. Finn

VOLUME 4: THE TWENTIETH CENTURY TO TODAY
SERIES PREFACE
INTRODUCTION
PART 1: FASHION’S STRUCTURES
1. Dress as an Expression of the Pecuniary Culture Thorstein Veblen
2. The Philosophy of Fashion; and Adornment Georg Simmel
3. The Economic and Social Role of Fashion Pierre Clerget
4. The Cerementing of the Gentleman Gerald Heard
5. The Predominance of Male Homosociality J.C. Flügel
6. Epilogue on Trousers Eric Gill
7. The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia Petr Bogatyrev
8. An Economic Interpretation of Women’s Fashions Paul M. Gregory
PART 2: FASHION AND FANTASY
9. Themes in Cosmetics and Grooming Murray Wax
10. The Economics of Fashion Demand Dwight E. Robinson
11. From Gemstones to Jewellery Roland Barthes
PART 3: FASHION AND IDENTITY
12. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection Herbert Blumer
13. Why the Midi Failed Fred D. Reynolds and William R. Darden
14. The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods Pierre Bourdieu
15. Fashion Shapes: Film, the Fashion Industry and the Image of Women Maureen Turim 16. Other People’s Clothes? The International Second-hand Clothing Trade and Dress Practices in Zambia Karen Tranberg Hansen
PART 4: FASHION AND AESTHETICS
17. To Cut is to Think Germano Celant
18. Illuminations – Warhol in the 1950s Richard Martin
19. The Golden Dustman: A Critical Evaluation of the Work of Martin Margiela Caroline Evans
20. Art, Fashion and Music in the Culture Society Angela McRobbie
21. Vionnet & Classicism Rebecca Arnold
22. Paul Poiret’s Minaret Style: Originality, Reproduction and Art in Fashion Nancy Troy
23. Hollywood Glamour and Mass Consumption in Postwar Italy Stephen Gundle
24. Magic Fashion Elizabeth Wilson – See more at: http://www.bloomsbury.com/au/fashion-9781847882929/#sthash.HXyka2jV.dpuf

http://www.bloomsbury.com/au/fashion-9781847882929/#sthash.HXyka2jV.dpuf